酸湯面的懷柔

川魯粵蘇，閩浙湘徽，這八大菜系有的高雅別致，有的也平常無奇，但總歸與靈臺(tái)普通民眾所喜愛的有所區(qū)別。靈臺(tái)人對于食物一直是飽含敬意的，將食，不僅僅看作是飽腹的手段，他們追求食材、舌口、腸腹的共鳴，也講究色、香、味的懷柔。酸湯面，特別是手工酸湯面，就是靈臺(tái)美食代表的集大成者。

“下到鍋里蓮花轉(zhuǎn)，調(diào)上筷子一條線。走過七洲與八縣，沒吃過這么好的面”，這句打趣的歌謠是小時(shí)候父輩教的，平時(shí)和小伙伴玩的時(shí)候，也常常將這句話掛在嘴邊，所以到現(xiàn)在也記憶深刻。靈臺(tái)人愛吃面，尤其愛一碗酸湯面。從前常看見父輩們端著一個(gè)碩大的洋瓷碗，對著里面的面條大口朵頤，吸溜的聲音不絕于耳，吃完再咕嚕咕嚕喝一口湯，露出一臉的滿足。我疑惑父輩們?yōu)槭裁茨芎认氯绱怂岬臏械纳踔吝€往里面倒更多的醋，直到現(xiàn)在我才理解父輩的做法，湯是面的魂。

母親的酸湯面，我是從小吃到大，卻一直吃不夠，所以母親會(huì)經(jīng)常給我做面。酸湯面和大部分的面食一樣，面和湯是它的精髓。對于面，母親一直有她的見解。母親在準(zhǔn)備做面之前，經(jīng)常會(huì)抱怨沒有自家小麥磨的面粉，她覺得自己家麥子磨的面里面有幸福的味道，等到她嘟囔夠了，只好無奈地舀起兩碗糧油店里買的白面，開始和面。和面是面食的脊梁，面和的好不好，直接關(guān)系到面食的口味，母親在和面的時(shí)候用的是溫?zé)岬柠}水，她說這樣燙出來的面筋道。等到白面粉在母親的手里面揉搓成微微發(fā)黃的面團(tuán)，就做好了酸湯面的第一步，接下來母親將面團(tuán)抹上一些油，放在盆里醒面，她要開始做下一步的準(zhǔn)備工作。

如果說面是酸湯面的脊梁，那么湯就是它的靈魂。一口好湯極為考驗(yàn)廚子的功底，太酸會(huì)顯得有些喧賓奪主，體驗(yàn)不到面的勁道，太淡又顯得滋味寡淡，失去了酸湯面的靈魂。母親做湯，首先會(huì)用熱油炒出蔥的香味，然后加入西紅柿再翻炒出汁水，第一步的“酸”就出來了。接著倒入一大盆水，開始往里面添加足量的醋，醋的多少要恰到好處，多了或者少了都會(huì)造成這份美食的失敗，兩種酸在水中交融，互相包含，等待著在人味蕾上炸開。

醒好的面要在案板上揉搓幾下，接著灑滿干面粉，用搟面杖開始一點(diǎn)一點(diǎn)地?fù){開。面團(tuán)要搟的均勻，過厚難煮熟，太薄了又容易煮軟。等到面團(tuán)變成一張薄厚恰到好處的面片，母親用刀開始切面，將其切成面條放在案板上等待下鍋。等到鍋中的水滾上兩滾，面便熟了，在涼水當(dāng)中過一過，然后澆上滾燙的酸湯，撒上一小撮香菜，一碗地地道道的“媽媽牌”酸湯面就完成了。

酸湯面對靈臺(tái)人一直都是懷柔的，在老人壽宴上，它叫“長壽面”；正月里時(shí)它叫“過年面”；等到麥子熟了，它又變成了“掛鐮面”。靈臺(tái)人大多豪爽，喜歡約上三五好友一起喝酒，剛開始拘束著用小杯觥籌交錯(cuò)，等到氣氛到位，便開始大碗喝酒，喝到頭昏腦脹的時(shí)候，讓店家上一份酸湯面解酒。這時(shí)候的面，不是幾碗幾碗的要，而是幾份幾份的要，店家會(huì)用小碗裝上一口酸湯，一塊小面，面的容量恰好是成年人的一口大小，于是酸湯面又變成了“一口香”。酒桌上原本揮斥方遒的酒友聞到了酸湯面的香味，紛紛停下，四處尋找，當(dāng)一小碗晶瑩剔透的面呈在眼前時(shí)，他們的世界里只有那一碗面，一個(gè)個(gè)化作老饕，先吸溜的吸入口中，慢慢咀嚼，感受酸味在味蕾上炸開的滋味。等到回過神來，才發(fā)現(xiàn)其他的面已經(jīng)被人搶光，垂頭喪氣地讓店家再上一份。

當(dāng)我回到家中，捧上一碗母親的酸湯面，我所鐘愛的一切都擁有了。山是酸湯面中的面，水是酸湯面的湯，人是酸湯面的客，靈臺(tái)酸湯面用自己的懷柔，愛著靈臺(tái)的每一個(gè)人。

作者簡介：王民國，男，24歲，平?jīng)鍪凶鲄f(xié)會(huì)員，靈臺(tái)縣人，就職于梁原學(xué)區(qū)，有文刊發(fā)于《中國青年作家報(bào)》《教育導(dǎo)報(bào)》《教師報(bào)》等。